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En Nova Gorica, una cálida y pequeña ciudad moderna planificada de Eslovenia, posee una población de más de 30 mil personas. Pero si doy solo unos pocos pasos, puedo cruzar una frontera invisible hacia Italia, hasta la ciudad medieval de Gorizia, sin tener que mostrar ni siquiera mi pasaporte.
Ciudades de Italia y Eslovenia formarán una nueva capital
En algún momento Nova Gorica y Gorizia formaron una sola ciudad. Ambas fueron creadas y divididas en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tratado de París estableció las nuevas fronteras de Europa, limitando los viajes entre Italia y la antigua Yugoslavia. Una comisión aliada decidió que Gorizia debía estar en Italia y que la parte menos desarrollada de la ciudad debía ser parte de la República Eslovena dentro de la República Socialista Federal de Yugoslavia. La nueva ciudad recibiría el nombre de Nova Gorica Nueva Gorizia, y desde entonces, Nova Gorica y Gorizia han existido como dos ciudades distintas en dos países.
Sin embargo, con la entrada de Eslovenia en la Unión Europea en 2004, la frontera entre ambas se disolvió, permitiendo un intercambio cultural por primera vez en generaciones. Y en el año 2025, Gorizia y Nova Gorica formarán la primera Capital Europea de la Cultura transnacional, en un nuevo proyecto que lleva por nombre GO!2025. Gracias a este título, se espera que entre dos y cinco millones de visitantes lleguen a las dos ciudades en 2025, frente a los típicos 250.000 turistas anuales.
La Niza de Austria
Un gran avance para un destino que, en general, no recibe muchos turistas, aunque Gorizia fue llamada la Niza austríaca entre 1867 y 1918, cuando formaba parte del Imperio austrohúngaro. Para celebrar este honor, se ha creado un calendario variado de eventos culturales, que incluye conciertos, danzas y exposiciones de arte. Y yo estoy aquí para descubrirlo.
Aunque divididas por la misma tijera, las dos ciudades son muy diferentes. La medieval Gorizia es de otro tiempo, con calles empedradas y rodeada de cafés animados, dominada por un castillo impresionante que alberga un gran museo lleno de exposiciones interactivas e instalaciones modernas que ilustran la vida en el castillo a lo largo de los siglos.
La primera solicitud transnacional por parte de Eslovenia
En cambio, Nova Gorica diseñada para mostrar al mundo que la Yugoslavia de Josip Broz Tito podía realizar un desarrollo urbano a gran escala es modernista, y su relativa novedad, con arquitectura de hormigón dispuesta en líneas, es la señal más clara de que has cruzado una frontera. Mientras camino por esta ciudad planificada, que en su momento fue conocida principalmente como un centro de casinos y vida nocturna para los italianos.
Sin embargo, aunque Nova Gorica parece poco atractiva a simple vista, pronto descubro jardines ocultos, casas en ruinas y murales de realismo social escondidos, todos ellos vestigios de su agitada historia. Con algo de suerte, el título de Capital Europea de la Cultura brindará a millones la oportunidad de sentirse cautivados e intrigados, tal como pronto lo estaré yo. La Capital Europea de la Cultura es otorgada por la Unión Europea cada año a dos ciudades, la otra ciudad seleccionada para 2025 es Chemnitz, Alemania.
Las ciudades solicitan este estatus casi una década antes, lo que les otorga muchos beneficios, como financiamiento de la UE para actividades y nueva infraestructura, como monumentos y puentes, además de la promoción turística. Siendo la primera solicitud transnacional para este título, la propuesta en conjunto fue especialmente interesante. Es refrescante tener una Capital de la Cultura que intencionadamente tenga una frontera abierta y que celebre las culturas de ambos lados. La idea de una capital sin fronteras, un laboratorio sobre cómo los países pueden unirse y colaborar mejor, navegando entre diversas lenguas y sistemas políticos, parece perfecta para nuestro tiempo.
Un nuevo espacio cultural
Desde un punto de vista administrativo, Gorizia y Nova Gorica son dos ciudades, pero en la práctica casi todos los que residen aquí hablan tanto esloveno como italiano y los locales viven y trabajan en el lado de la frontera que eligen. Tomaž Gržeta, por ejemplo, es un periodista musical esloveno nacido en Nova Gorica, pero reside en Gorizia porque le gusta el ambiente. No siempre serás consciente de haber cruzado entre los dos países; desde 2004 no hay control ni barrera.
Sin embargo, la frontera se celebra en la Piazza Transalpina, Plaza Transalpina, frente a la estación de tren principal, técnicamente en Eslovenia, donde los turistas esperan para tomarse fotos de pie, medio en Eslovenia, medio en Italia. Este es el lugar donde se ha realizado la intervención más amplia como parte del programa GO!2025, con la plaza convertida en un espacio cultural de presentaciones y museos, que incluye tanto una galería de arte subterránea como asientos en forma de anfiteatro que se elevan como una unión del punto fronterizo.
Una historia complicada. La inexistencia de fronteras entre Gorizia y Nova Gorica muestra que su historia es compleja. El lugar cambió de manos políticas varias veces, fue propiedad de la dinastía Habsburgo, los condes de Gorizia, Napoleón, el Imperio austrohúngaro, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, el Reino de Yugoslavia, el Reino de Italia, Yugoslavia y, actualmente, Italia, Gorizia, y Eslovenia, Nova Gorica. Evelin Bizjak, una guía local, me dio un ejemplo mientras estábamos frente al Museo Esloveno del Contrabando Muzej na Meji. Viven en una casa cerca de Solkan, dijo, mencionando el puente de arco de piedra más largo del mundo, construido en 1905 y que cruza el río Soča.
Italianos que cruzaban cotidianamente
Mi abuela nació en Austria-Hungría. Mi padre es nativo de Italia. Yo nací en Yugoslavia. Y si tuviera hijos, nacerían en Eslovenia, añadió. Cuando se estableció la nueva frontera en la Conferencia de Paz de París, las potencias aliadas dibujaron una línea recta con lápiz y una regla sobre un mapa y ordenaron a los soldados marcarla. La línea atravesaba campos y a veces incluso casas
Una dirección opuesta, a un pequeño salto, está Muzej na Meji, su contraparte eslovena. Cada uno se construyó en la antigua aduana de su respectivo país y los dos museos ofrecen exposiciones complementarias, el objetivo es visitar ambos y cruzar la frontera, caminando unos 200 pasos. Los museos muestran cómo era la vida a lo largo de la frontera. Los yugoslavos podían cruzar con un pequeño libro especial que servía como pase diario para viajar hasta un máximo de 30 km.
Contenía vales que les dejaban comprar productos que no estaban disponibles en Yugoslavia para llevarlos de vuelta a casa. El café, el detergente, los plátanos y el chocolate eran los productos más deseados por los yugoslavos, mientras que los italianos cruzaban al otro lado en busca de carne y aguardiente casero. Cualquier cosa más allá de lo que permitían tus vales debía ser contrabandeada, lo que era una práctica común. Una camiseta que vende el Museo Esloveno del Contrabando muestra un coche de marca Yugo con varios productos ilegales escondidos en el revestimiento.
Un proyecto sin terminar durante décadas
Cuando se marcó la frontera, las familias tuvieron dos meses para decidir si querían ser yugoslavas o italianas, dijo Alex Tamer, un guía en Lasciapassare. Todos aquí tienen familia en ambos lados. Aquellos que decidieron ser yugoslavos se convirtieron en los primeros habitantes de Nova Gorica, un proyecto municipal que convirtió un grupo de casas y granjas en las afueras de Gorizia en una nueva ciudad.
El diseño fue encargado al arquitecto modernista Edvard Ravnikar, y miles de habitantes de territorios yugoslavos lejanos fueron invitados a edificar la ciudad a cambio de viviendas y trabajos en las nuevas fábricas. Pero solo cerca de una cuarta parte de la ciudad fue construida según el diseño de Ravnikar. El resto se levantó de forma fragmentada, priorizando el costo sobre la calidad de vida, lo que dejó a Nova Gorica con la impresión de ser menos un concepto completo y más una idea a medio hacer.
La última parada del paseo por la ciudad es Kostanjevica, una iglesia franciscana del siglo XVI en la cima de una colina, con un jardín de rosas Bourbon, de un aroma encantador, y de árboles de castañas inclinados. La iglesia fue destruida en la Primera Guerra Mundial, pero fue restaurada con más esmero después de que las bombas arrasaran todo, excepto el suelo y el presbiterio. Pero la principal atracción se encuentra en la cripta encalada: seis ataúdes de mármol pulido que contienen los restos del rey francés Carlos X de Borbón, 1757-1836, y de su familia.
Dos nacionalidades
Su corazón fue removido y enterrado con él, como una escena de una película de horror. Carlos X fue el último rey Borbón de Francia y el único monarca francés enterrado fuera de su país. Murió aquí de cólera, pero su reinado fue tan impopular que Francia no deseaba su cuerpo. Así que la familia de Carlos lo enterró debajo de la iglesia local en un ataúd que descansa sobre un pedestal que contiene tierra francesa.
Quizás una ciudad transnacional sea un lugar apropiado para el descanso de una familia real franco-austriaca sin reino que gobernar. Al salir de la fresca oscuridad de la cripta de mármol, los rayos del sol mediterráneo caen sobre mí. Puedo ver Gorizia y Nova Gorica desde esta colina.
El Adriático está solo a 30 km al sur, los Alpes a 40 km al norte. Aquí es donde se cruzan estos dos climas y donde dos culturas y nacionalidades han coexistido, casi en su totalidad, en armonía. Es el lugar ideal para observar cómo la ausencia de fronteras puede funcionar de forma fluida en la práctica. Y GO!2025 brinda una oportunidad perfecta para explorar y celebrar uno de los auténticos lugares transnacionales de Europa.